Motorumbau Teil 2

Moderator: Nighthawk 2307

Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon andree » 31.08.20, 18:08

Ich denke nicht, dass die 2-3Zehntel mehr was mit zu wenig Staudruck zu tun hatten.
Die Unterschiede werden wohl eher durch Luftdruck/Luftfeuchtigkeit oder Temperatur zu Stande gekommen sein.

Einzige Möglichkeit, dass ein 4-Takter Sauger mit mehr Staudruck besser läuft, wäre eine Undichtigkeit am Krümmer vor der Lambdasonde, die Luft mitreißt, somit der Lambdasondenwert verfälscht und der Motor zu fett laufen lässt.
Bei erhöhtem Staudruck würde es dann keine Luft mehr mitziehen können, und der Lambdawert wäre wieder korrekt.

Gruß André
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon Sonny351 » 31.08.20, 19:54

LDB hat geschrieben:Offenburg ist ja nicht seeehr weit weg. Bin ja vom Bodensee. Evtl. bekommen wir noch was hin :)

@Dani
Der André hat fast recht, aber nur fast.
Hatte den originalen, dann der standard Muffler Mod, dann wieder original weil durch diverse Umbauten vorne hinten weit über 130+DB OFFEN anstanden (und 108DB ZU mit gutem Willen des Prüfers).
Dann wieder original, da habe ich dass mit dem Gegendruck bemerkt im Vergleich zum Muffler Mod. Und auch gemessen, waren um die 0.2-0.3s bei 100-200 Unterschied.

Jetzt habe ich einen Eigenbau Muffler Mod. Heisst den lauten Auspuff von davor, nur halt wieder aufgemacht und soundtechnisch entschärft (bei geschlossener Klappe), offen ists weiterhin der altbekannte Muffler Mod. Ich messe mal die Wochen noch die genauen Werte, fahre noch ein, bzw es brennt sich alles ein.
Freundin sagte letztens ich fahre einen Elektrowagen, als ich morgen weg musste und niemanden aufwecken wollte. Bis die Klappen aufgingen 1km weiter.

[smilie=drinks.gif]


Jetzt muss ich nochmal genauer fragen, bin noch verwirrt. Hast du dann aktuell die Serientöpfe verbaut, welche du modifiziert hast? Habe ich das richtig verstanden?
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon LDB » 01.09.20, 07:30

@André
Klingt plausibel. Ergibt für mich auch wenig Sinn dass ich einen Unterschied bemerkte.
Laufen tut die Z auf jeden Fall gut [smilie=biggrin.gif]

@Dani
Genau, originaler Auspuff. Mit Akra Endrohren und einem Mod, der anders ist wie ein normaler Muffler Mod oder dass was im Netz zu finden ist.
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon Sonny351 » 01.09.20, 13:24

Wäre es möglich, dass du mir Details erläuterst? Es geht halt darum, falls ich meine B&B aufgrund der Lautstärke nicht mehr fahren dürfte wenn ich in eine Kontrolle kommen sollte, möchte ich trotzdem nicht auf einen geilen Sound verzichten, zumindestens nicht im geöffneten Zustand. Weil Original ist schon stark unterdrückt...
Ich möchte Optionen für den Fall der Fälle in petto haben.

Kannst mir auch PN schreiben wenn du es nicht so rausposaunen möchtest.
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon LDB » 01.09.20, 13:29

@Dani
Das ist André sein Thread, ich schreibe dir eine PN. [smilie=drinks.gif]
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon Nighthawk 2307 » 24.01.21, 07:46

Ich verstehe nicht, warum ich bisher noch nicht in diesem Thread mitgelesen habe [smilie=fool.gif]

@Andre: Der Auspuff Umbau ist ja der Wahnsinn. Meinen größten Respekt dafür [smilie=drinks.gif]
Ich suche selber schon seit einiger Zeit nach einer Klappen Lösung, hätte ich den Verkauf deiner Fusion letztes Jahr mitbekommen, hätte ich es wohl probiert.

Wie hast du das innere der Kammer gestaltet?

Wenn du die C5 startest, dann hast du keinen Unterdruck und die Klappe ist folglich offen, bis der Unterdruck da ist, oder?

Welche Blechstärke hast du genommen?

Falls du das nicht öffentlich machen willst, gerne per PN

Gruß Philipp
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon andree » 24.01.21, 09:21

Hi Phillip, vielen Dank [smilie=bye.gif]

Das ist kein Geheimnis und die letzte Version vom Topf, die dann endlich funktioniert hat, war sogar am einfachsten von allen.
Im Inneren der Kammer ist gar nichts. Es ist also nur ein einfacher Hohlraum um den Druck aufzunehmen und abgeben zu können.
Ich male dir auf morgen mal eine vereinfachte Skizze und stelle sie hier rein...

Als Blechstärke hab ich zuerst mit 0,5 und 0,75 herumprobiert, um die Töpfe möglichst leicht zu halten.
Leider war es aber schwer zu schweißen und das Blech hat sich immer verzogen.
Deshalb hab ich dann 1 mm Blech verwendet. Damit ging es dann deutlich einfacher.

Richtig, beim Starten ist kein Unterdruck vorhanden und die Klappen sind offen, also in dem Fall auf leise! geschaltet.
Es dauert ca. eine Sekunde ab Motorstart bis der Unterdruck aufgebaut ist.

Ich hab zwar ein Rückschlagventil und ein Unterdruckspeicher verbaut, der den Unterdruck ca. eine halbe Stunde lang aufrecht erhalten könnte,
aber das Unterdruckventil fällt ab, sobald man die Zündung ausschaltet, damit es die Batterie nicht leer saugt.
Der Speicher ist nur dafür, dass die Klappen bei Vollgas nicht in die offene = leise Stellung zurückfallen.
Denn bei Vollgas ist auch so gut wie kein Unterdruck vorhanden.

Gruß André [smilie=drinks.gif]
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon Nighthawk 2307 » 25.01.21, 06:57

Das klingt gut André.

Mit der Klappe habe ich tatsächlich falsch rum gedacht, Klappe offen ist ja wie beschrieben leise, also leiser Start, ist vielleicht auch garnicht schlecht.

Wie lange hält der Unterdruck Speicher so, also wenn man mal 30-40s unter Vollast auf der Bahn unterwegs ist, dann müsste das System den Druck doch halten können, oder?

Gruß Philipp
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon andree » 25.01.21, 15:58

Hi Philipp,
die Klappen bleiben ohne Unterdruck noch für knapp 30 Minuten offen.
Würde also auch für längere Vollgasetappen reichen [smilie=biggrin.gif]

Hier noch die vereinfachte Skizze der Endtöpfe..
Das was in der Skizze rot ist, wurde an der Borla hinzugefügt.
Die Skizze würde schon funktionieren, nur aus Platzgründen musste ich den Topf anders gestalten.

Gruß André

Topf.jpg
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon Nighthawk 2307 » 26.01.21, 17:12

Danke für die Skizzen, das Prinzip hatte ich schon verstanden.
Ich bin grade am Überlegen, ob ich das mit ner Bullet versuchen soll (habe grade eine 4 Rohr angeboten bekommen) oder ob ich auf Nummer sicher gehe und das mit der Stinger mache, da funktioniert es ja auf jeden Fall. Mir ist es hat echt wichtig, dass die im leisen Modus halbwegs "leise" ist und nicht zu stark Dröhnt, damit ich hier nicht alle Nachbarn nerve (die Trachtenträger hier in Hamburg sollte man auch nicht unterschätzen) und der Nachwuchs auch mitfahren kann.

Sobald ich eine gebrauchte Anlage habe (bei einer neues stellt die Regierung im Haus so unangenehme Fragen [smilie=biggrin.gif] , mache ich mal an die weitere Konstruktion. Dann werde ich sicher nochmal mit der einen, oder anderen Frage um die Ecke kommen. Wie z. B. die Durchführung der Welle für die Klappe.

Was hast du für deine Klappen mit der Steuerung gezahlt?
Ich finde so Komplettpakete um 300€ rum. Aber dann mit Fernbedienung. Mit Knopf sagt mir mehr zu.

Je mehr ich mich mit dem Thema Helmholtz Resonator befasse, um so erstaunlicher finde ich deine Arbeit. Es Arbeiten Ingenieure mit aufwändigen Simulationen an Akkustik um das gewünschte Ergebnis zu erzielen und du hast dich einfach rangetastet und es gemacht. Mit Erfolg [smilie=drinks.gif]

Gruß Philipp
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon Andi 68 » 27.01.21, 09:55

Moin Philipp, das iss André, er macht un redet nich [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
Super das es Ihn gibt, un wir wohnen au net weit auseinander [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Wegen Auspuff un andere technische Dinge, kannst au mal Muk69 fragen, vielleicht weis er was
Gruss Andi

wer bremst verliert, wer sägt der siegt!!!!!!!!!!
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon andree » 27.01.21, 16:07

Hi Andi,
danke für die Blumen [smilie=biggrin.gif] [smilie=drinks.gif]
Aber ich muss zugeben, dass es nur Glück und Zufall war dass es so gut geklappt hat ! [smilie=crazy.gif]

@Phillip
Ich hab so knapp 80Euro pro Klappe und dann noch ca. 25Euro für das Ventil bezahlt.
Unterdruckspeicher hab ich selbst geschweißt und ein Rückschlagventil hatte ich noch von Festo.

Es gibt auch Klappen für 35Euro, aber die sind nicht so stabil aufgebaut.
Da man an die Klappen später nicht mehr gut ran kommt, sollte man da schon bessere nehmen.
Den Halter für die Unterdruckdose hab ich an der Klappe abgeflext und außen am Topf wieder festgeschweißt.
Hier ein Link zur Klappe:
https://www.ebay.de/itm/63mm-2-5-Auspuf ... Sw8KRgDXJM


Das Schaltventil kannst du z.B. von Pierburg nehmen.
https://www.ebay.de/itm/PIERBURG-7-0231 ... %3A2334524



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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon 3R1$C » 30.01.21, 21:32

Finde ich super cool!

Aber passt auf mit Polizei - wir leben schon lange in keinem freien Land mehr / immer schoen freundlich sein. Die meisten Polizisten machen einen super job, aber wie ueberall, gibt es 10% Versager und Verlierer die sich psychisch einen Orgasmus holen werden, wenn Sie dich schickanieren und anprangern koennen.

Ich selbst hatte im November 2019 solch einen Vorfall - erste Worte des Polizisten "cool ist illegal". Ich war freundlich, konnte den Neid aber in jedem Detail sehen / klein dick und ohne Haare hat er mich wie einen Moerder behandelt...
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon andree » 30.01.21, 22:59

Abgesehen davon, dass es es nur 10 Prozent sind, stimme ich dir in allem zu 100 Prozent zu [smilie=drinks.gif]

Gruß André
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon andree » 14.02.21, 10:47

Hallo,
über den Winter hab ich mich an den Umbau des ABS-Blocks gewagt und das „Active Handling 1 (AH 1)“ meiner 99er durch das „Active Handling 2 (AH 2)“ einer 2001-2004er C5 ersetzt.

Nachteile des „AH1“ :
- Wird seit langem nicht mehr hergestellt, und ist leider auch nicht Reparabel.
- Zugehöriger Lenkwinkelsensor ebenfalls nicht mehr verfügbar.
- ungenauere Regelung des ABS, ASR und ESP
- Kein Umschalten in den Sportfahrmodus während der Fahrt möglich.

Besonders der letzte Punkt hat mich immer wieder genervt, da ich oft im Sportfahrmodus unterwegs bin und keine Lust mehr habe, davor jedes Mal am Straßenrand anzuhalten.

Diese 3 Sensoren haben sich nicht verändert und können schon mal beibehalten werden:
- Raddrehzahlgeber (in den Radlagern)
- Gierratensensor (unterhalb vom Klimabedienteil)
- Querbeschleunigungssensor (unterhalb Handbremse oder Beifahrersitz je nach Baujahr)

Hier eine kleine Liste, was ich für den Umbau alles benötigt habe:
- Kompletter ABS-Block mit Bremsdrucksensor (Gebraucht e-Bay.com)
- Halterung ABS-Block (Gebraucht e-Bay.com)
- Anschlussstecker für neuen ABS-Block (Gebrauchter Motorkabelbaum e-Bay.com)
- Anschlusskabelsatz für Bremsdrucksensor (Gebraucht e-Bay.com)
- Beide Leitungen vom Hauptbremszylinder zum ABS-Block (Gebraucht e-Bay.com)
- Lenkwinkelsensor (GM-Neuteil)
- ca. 2 Meter verzinkte Bremsleitung mit M10x1 Fittingen und ein (F)-Bördelgerät
- GM Tech2 Scantool um den neuen ABS-Block zu entlüften (China-Clone)
- Druckentlüfter Bremssystem (e-Bay)



Der Verteilerblock unterhalb dem Hauptbremszylinder fällt komplett weg und wird durch die Leitungen vom 2001-2004er Modell ersetzt.
Der obere Stecker für den Differenzdruckschalter wird ab jetzt nicht mehr benötigt. Den Stecker also abschneiden und die Kabel isolieren.
Die isolierten Kabelenden kann man dann schön in der schwarzen Schutzhülle verstauen.
Der rechte Stecker ist der Drucksensor. Dieser wird später abgeschnitten und mit dem neuen Anschlusskabelsatz verlötet.
Denn beim „AH2“ sitzt der Drucksensor vorne im ABS-Block.
Verteilerblock alt.jpg



Verteilerblock entfernt und die Leitungen von einem 2001+ Baujahr angeschraubt.
Verteilerblock weg.jpg



Der ABS-Block der neuen Modelle ist für seine kalten Lötstellen bekannt.
Deshalb wird dieser erstmal auseinandergenommen und alle Lötstellen werden nachgelötet.
Das Relais geht eher selten kaputt, aber bei der Gelegenheit kommt auch gleich ein neues mit hinein.
Relais ABS.jpg



Nun den alten ABS-Block ausbauen,
ABS Alt.jpg



…und den Neuen einbauen.
Die beiden unteren Leitungen seitlich am Block sind für die beiden Bremszangen auf der rechten Fahrzeugseite.
Diese müssen nur etwas anders gebogen werden, und schon passen sie auf den neuen Block.
Die beiden dickeren Leitungen auf der Oberseite sind die, welche den weiter oben gezeigten Verteilerblock ersetzen und direkt zum Hauptbremszylinder gehen.
Die obere linke Leitung geht an die Bremszange vorne links. Diese hab ich selbst angefertigt.
Ist nicht so ganz einfach die Biegerei, aber beim dritten Versuch hat es dann endlich geklappt.
Die obere rechte Leitung geht an die Bremszange hinten links. Diese hab ich weiter unten abgeschnitten und ein neues, längeres Leitungsstück angesetzt.
ABS Neu.jpg



Der obere Pfeil zeigt auf die selbst angefertigte Bremsleitung, welche vom ABS-Block bis zum Bremssattel geht. Der untere Pfeil auf das angesetzte Leitungsstück.
Bremsleitung.jpg



Steckerbelegungspläne Bj. 1999-2000 und Bj. 2001-2004
Rechts in den Plänen hab ich den Steckplatz des jeweils anderen Steckers eingezeichnet.
ABS-Pinbelegung.jpg



Stecker für den neuen ABS-Block beschriften, damit beim Umlöten keine Fehler passieren.
Stecker ABS.jpg



Von unten hat man reichlich Platz um den neuen Stecker anzulöten. Damit auch alles wasserdicht ist, hab ich Schrumpfschlauch mit Innenkleber verwendet.
Stecker gelötet.jpg



Nun das Kabelgewurstel mit Isolierband umwickeln und wieder in den Schutzschlauch stecken.
Stecker im neuen ABS-Block eingesteckt:
Eingesteckt.jpg



Im Bild sieht man den Verlauf des neuen Drucksensor-Kabelsatzes. Die Steckverbindung welche an der Schraube des Wischwasserbehälters befestigt ist,
hätte man weglassen können aber ich wollte alles Originalgetreu haben.
Drucksensor.jpg



Lenkwinkelsensor tauschen:
Dazu muss die Lenksäule ausgebaut werden. Wer hier noch das Lenkschloss verbaut hat, ist klar im Vorteil !
Zwar ist es egal, wenn der Lenkwinkelsensor verdreht wird (dieser wird eh durch den Neuen ersetzt), aber unter dem Lenkrad sitzt noch das
Wickelkabel (Clockspring) für den Airbag, welches beim Einbau wieder auf Nullstellung gebracht werden muss.
Wer dann zudem wie ich noch ein el. verstellbares Lenkrad hat, ist doppelt gestraft.
Damit ist es dann fast unzumutbar die Lenksäule herauszubekommen ohne dass sich das Lenkrad verdreht.
IM SI findet man aber eine Anleitung, wie man die Clockspring wieder Zentriert.
Ich musste sie in ausgebautem Zustand auf Rechtsanschlag drehen, und dann wieder 2 ½ Umdrehungen zurück.
Laut SI gibt es aber noch 2 andere Ausführungen, die im Laufe der Zeit verbaut wurden. Bei denen muss man anders vorgehen.


Lenksäule und Lenkwinkelsensor ausgebaut:
Lenksäule 1.jpg



Der weiße Sensor ist der Neue. Auf dem Bild kann man den Zentrierstift gut erkennen.
Dieser wird herausgezogen, sobald er in der grünen Halterung aus dem letzten Bild steckt.
Der schwarze Sensor im Bild ist der alte von Bj. 1999-2000
SWPS.jpg



Über den Lenkwinkelsensor wird nach Abziehen des Zentrierstiftes die sandfarbene Abdeckung aufgesteckt.
Dann wird noch das kleine Kunststofflager am Ende der Lenksäule aufgeschoben.
Dieses dreht nach dem Einbau in einer Gummitülle auf der anderen Seite der Motorraumtrennwand.
Nach dem Entfernen des Zentrierstiftes darf das Lenkrad auf keinen Fall mehr verdreht werden.
Wer wie ich kein Lenkschloss mehr verbaut hat, muss das Lenkrad mit Kabelbinder um die Lenkstockschalter sichern.
Unten links im Bild sieht man den Motor für die el. Lenksäulenverstellung, der die Montage/Demontage erschwert.

Lenksäule bereit für den Einbau:
Lenksäule 2.jpg



Steckerbelegungspläne Bj. 1999-2000 und Bj. 2001-2004:
SWPS-Pinbelegung.jpg
SWPS-Pinbelegung.jpg (45.95 KiB) 10935-mal betrachtet



Der Stecker des Lenkwinkelsensors wird also folgendermaßen um gepinnt:
Das Analogsignal auf Pin 6 fällt weg. Also Pin 6 auspinnen und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Dazu wandert noch Pin 2&3 auf Pin 5&6:
SWPS Stecker.jpg



Nachdem nun alles verbaut und angeschlossen war, hab ich die Batterie angeklemmt, und die Zündung eingeschaltet…
Zur Begrüßung zeigte sie mir die Fehler „Bremsflüssigkeitsstand niedrig“, den Fehlercode TCS 1247, sowie allerhand weiterer Fehlermeldungen und Warnlampen,
die ich auch nach auffüllen der Bremsflüssigkeit nicht löschen konnte…

Im Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit ist ein Schwimmer mit einem Magneten, der bei fehlender Bremsflüssigkeit einen Reedkontakt betätigt.
Dieser Schwimmer klemmte trotz aufgefüllter Bremsflüssigkeit am Boden fest. Da das Teil mittlerweile auch schon über 20 Jahre alt ist, lohnt sich das sauber machen nicht wirklich,
und ich hab den Hauptbremszylinder samt Vorratsbehälter erneuert.

Der Fehlercode TCS 1247 steht eigentlich für einen defekten Differentialdruckschalter, den es aber beim neuen ABS gar nicht mehr gibt.
Dieser Fehler stellte sich als Folgefehler für den hängenden Schwimmer im Vorratsbehälter heraus und verschwand zusammen mit allen anderen Fehlern nach Einbau des neuen Hauptbremszylinders.
Hauptbremszylinder.jpg



Als dann kein Fehler mehr anstand feierte ich schon mal einen kleinen Erfolg, als ich mit der Taste in der Mittelkonsole zwischen den 3 Modis umschalten konnte.
Nachdem die Bremse zuerst auf normalem Weg entlüftet wurde, war der Nächste Schritt ob sich das Tech2 auch mit dem neuen ABS-Block verbindet um den Entlüftungsvorgang zu starten.
Das klappte nicht auf Anhieb, da ich das Modelljahr 99 meiner Vette anwählt hatte. Das Tech2 konnte so den neuen ABS-Block nicht erkennen.
Erst als ich Baujahr 2001 am Tech2 anwählte, wurde der ABS-Block erkannt und ich konnte den Entlüftungsvorgang starten.
Tech2.jpg



Das Tech2 gibt die Anweisung, während des Entlüftungsvorgangs ständig mit dem Bremspedal zu pumpen. So reicht es schon am Druckentlüfter ein Bar einzustellen.
Nur so viel, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter automatisch nachgefüllt wird. Sobald das Tech2 „Procedure in Progress“ anzeigt, fängt man an zu pumpen.
Etwa eine halbe Minute später schaltet dann noch die ABS-Pumpe dazu. Es ist dann ein komisches Gefühl am Pedal, aber man pumpt trotz laufender ABS-Pumpe weiter,
bis das Tech2 „STOPP“ anzeigt und die Pumpe wieder abschaltet.

Nach dem ersten Motorstart ließ sich das Bremspedal ungewöhnlich weit durchtreten, was sich nach mehrmaligen Betätigen wieder normalisierte.
Aber Sicherheitshalber hab ich dann noch ein drittes Mal mit dem Tech2 die Entlüftungsprozedur durchgemacht.
Entlüfter.jpg



Die automatischen Tests, die man mit dem Tech2 am ABS-Block und Lenkwinkelsensor durchführen kann verliefen erfolgreich. Jetzt fehlt nur noch der Praxistest,
ob ABS, ASR und ESP auch funktionieren und vor allem ob ich nun auch während der Fahrt in den Sportfahrmodus schalten kann…

Gruß André
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon speutz » 14.02.21, 11:34

Wow,
Superdoku, und Respekt vor der Traute das alles selber zu machen. [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]

Vielen Dank und Gruß
Reiner
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon andree » 14.02.21, 15:55

Vielen Dank, Reiner [smilie=drinks.gif]
Anfangs hatte ich echt bammel, das durchzuziehen.
Erst als ich im US-Forum gelesen habe, dass es da drüben schon jemand erfolgreich umgebaut hat,
hab ich mich da auch rangetraut.

Gruß André
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon braunschweiger » 14.02.21, 18:42

Toll André
Du bist eine Bereicherung für jedes Forum mit deinen Beiträgen, auch wenn das nicht überall so gesehen wurde. Weisst schon was ich meine

LG Arno
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon CCRP » 14.02.21, 18:58

Andre, du bist der Hammer ! [smilie=drinks.gif]
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Re: Motorumbau Teil 2

Beitragvon Nighthawk 2307 » 14.02.21, 19:23

braunschweiger hat geschrieben:Toll André
Du bist eine Bereicherung für jedes Forum mit deinen Beiträgen, auch wenn das nicht überall so gesehen wurde. Weisst schon was ich meine

LG Arno



Dem ist nichts hinzuzufügen [smilie=drinks.gif]
Nur weil es jemand schon gemacht hat, würde ich mir das nicht so zutrauen.

Gruß Philipp
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